搭配西裝的要領-襯衫

男士若能穿上剪裁合身、有品味又好看的襯衫，真是件幸福的事。 但今天許多男士都穿著庸俗、廉價、不合身的襯衫， 甚至一輩子都穿同一種形式的襯衫。 原因是男性的膽小、懶惰 膽小是不敢與眾不同、怕被批評虛榮， 懶惰是只穿白色及藍色襯衫搭配西服。 這些男士不僅拿一成不變毀了自己，還放棄了造就品味的最有用工具， 因為襯衫的類型、花色比西服多太多，而且又比西服便宜， 很容易就讓衣櫃裡多幾件好看而有型的襯衫。 丹迪型男的西裝可能不用多， 但應該有許多類型和花色都不同的襯衫來搭配，並凸顯數量有限的西服。 襯衫因為離臉孔最近，因此襯衫領是最容易成為視覺焦點的服飾， 也是西服師傅大顯身手的地方。 襯衫領有五種基本型：領尖釘有紐扣的扣領、飾耳領（也稱溫莎領）、圓領、方領及尖領襯衫。 每種領子都很好看，但不見得每個男人都適合穿，決定因素在穿者的臉型。 男裝時尚作家亞倫法拉澤（Flusser）就曾寫道：「把你的臉想成一幅畫，襯衫領就是畫框。」 也就是說，小窄領讓大臉看來像一顆保齡球；寬領則讓窄臉看來像顆高爾夫球；長脖子穿上低領襯衫看來像鸛鳥；短脖子穿上高領襯衫，脖子就不見了。 成衣襯衫領型選擇不多，訂製襯衫則根據臉型剪裁襯衫領。 美國知名新聞談話節目「會見新聞界」（Meet the Press）的主持人 提姆盧瑟（Tim Russert）是最知名的負面典範， 他的襯衫領太小，且就他的臉型看，領尖距太短。 若是穿上領尖距約十分公長的領子，他會看來好很多； 基本基本上，任何人都不適合穿領尖距小於七公分的襯衫。 襯衫領也決定一件襯衫的正式度。 不正式的襯衫可以讓最正式的西服看來也較不正式， 相反的，正式的襯衫領也可以提升不太正式西服的品級。 丹迪型男需就適合他臉型的正式和非正式領形， 各自採購幾件，以備不同場合穿用。 先從最不正式的說起。 領尖釘有紐扣的扣領（button down）是最不正式， 也是唯一可不打領帶穿的襯衫領。 最高級的扣領，領尖長到可以在扣上之後形成「豎領」， 即使敞開襯衫頂扣也不會塌下來。 義大利美男子最喜歡敞開頂扣穿這種襯衫， 看來休閒又有些邋遢，但也增加了頹廢的美感。 事實上，這種領子是英國馬球衫轉變來的， 因討厭被風翻吹起襯衫領打在臉上， 玩英式馬球的紳士就設計了這種帶扣的領子， 後來在美國也大肆流行起來，再透過布魯克斯兄弟男裝連鎖店（Brooks Brothers）， 在全球推廣開來。二次大戰後，扣領、布袋西裝、哥多華馬皮鞋三樣， 變成美國長春藤院校男士人人必備的裝扮。 扣領配單件西服外套更好看，不論是粗毛呢或細毛呢西裝外套， 配上一件扣領襯衫馬上會降低整個裝扮的「正式度」， 但絕對要避免搭配大花領帶或雙排扣西服。 圓臉粗脖子的男士，也建議不要穿這種襯衫領， 因為這種豎領會凸顯粗短的印象。 圓領（club）是競選過美國總統的德州富豪裴洛的最愛， 也 但需避免過寬的領帶，因為那會讓領子變形。 另兩種襯衫領型（寬角領及尖領）基本上是一樣的， 唯一的差別就在領尖夾角的角度而已。 為區別方便，左右領尖夾角小於九十度斜角的， 我都稱為「尖領」（point），大於九十度的就統稱為「寬角領」（spread）。 襯衫領尖角度更大的寬角領，稱為圓角領（cutaway）， 可達一八○度，需搭配大領結，但因太正式， 也只適合搭配西服、領帶穿著，特別是雙排扣西服。 對臉型瘦長的男士來說，這種襯衫領型很理想，臉型圓胖的男士則應避免穿著。 但臉型極端尖瘦的男士最好也避免，因為全部垂直線條的搭配， 會讓整個頭看來像個上下顛倒的英文字母T， 這種臉型男士最好選領尖夾角小於一三○度的襯衫。 這也正是英國查爾斯王子最喜歡的襯衫領型（又稱威爾斯王子領型）， 雖然看來沒那麼突出，但正式及非正式場合皆宜。 尖領襯衫是最端莊穩重的襯衫領型， 也最適合年紀較長、臉較圓胖的男士，卻不適合長頸尖臉的男士。 即便如此，就像臉型極尖的人最好不要穿極寬角的襯衫， 同樣的，臉型極寬的人也最好不要穿領尖夾角小於六十度的襯衫。 今天世界知名的尖領襯衫代表人物就是布希總統， 但記得要用領針，會讓你看來更講究。